Jaké vybavení si připravit před nákupem malé želvy TESTUDO
I. Vhodný rozměr a typ terária nebo želvího stolu
Toto doporučení se týká převážně chovu úplně malých želv přes zimu v teráriu nebo želvím stole. Nesmíme zapomenout, že evropské želvy TESTUDO milují pobyt venku, což je pro ně přirozené prostředí a nic lepšího pro ně nelze v umělých podmínkách vymyslet. Chov jen v želvím stole/želváriu/teráriu bez možnosti venkovního výběhu nemohu doporučit a vždy se to snažím potencionálním zájemcům rozmluvit.
Byla by obrovská škoda tyto evropské tvory, přizpůsobené na celoroční pobyt venku, chovat celý život doma, kde se to časem podepíše na jejich zdraví. Pokud bychom chtěli chovat želvu celoročně doma, zvolíme raději jiný druh želvy, např. z Ameriky, Afriky, který nezimuje, popřípadě nějaký druh podrostové nebo vodní želvy, např. klapavka, želva kouzelná atd.
Protože nejběžněji jsou k dostání mláďata cca do jednoho roku, budeme vycházet z toho, že jsme si dovezli mládě právě tohoto stáří.
Před koupí želvy již máme nachystanou vhodnou ubikaci, kde želvu ubytujeme. Bohužel to musím zmínit – někteří lidé mají pocit, že napřed koupí želvu, tu strčí do krabice od bot, a pak začnou „něco“ shánět. Jedna z nejrozumnějších a nejpohodlnějších cest je koupit terárium a želvu přímo od chovatele. V zásadě s tím mohu souhlasit, bohužel ale někteří chovatelé prodávají terária buď velmi malá (která se přehřívají), nebo dokonce s nevhodným osvětlením. Navíc je samozřejmě takové „zařízené terárium“ mnohdy i o tisíce dražší, než pokud byste si ho poskládali sami. Takže ano, ale vždy je lepší si o potřebách želvy napřed něco nastudovat, abychom pak nekoupili něco nevhodného.
Vhodná ubikace je želví stůl, želvárium nebo terárium, NE akvárium! Možná vás teď napadlo, jaký je rozdíl mezi akváriem a želvím stolem. Zásadní rozdíl je ve výšce stěn, kdy akvárium bývá většinou hluboké, a tím u dna téměř necirkuluje vzduch a přehřívá se.
Mnou doporučený rozměr ubikace je 100 x 50 x 50 cm nebo větší, každý dle svých možností. Úplné minimum pro jednu malou želvu je rozměr 80 x 40 x 40 cm, ale to je opravdu minimum. Samozřejmě rozměr volíme dle stáří a počtu želv, který v ní chceme chovat.
1. Želví stůl
Želví stůl je vlastně jen taková ohrádka s výškou stěn cca 20 – 30 cm (opět záleží na celkovém rozměru stolu, druhu a stáří chované želvy).
Nejčastěji bývá zhotoven ze skla, lamina nebo kombinace obojího, a přestože je to nejlevnější řešení ubikace, z mého pohledu pro želvy testudo nejvhodnější.
Hlavní výhodou želvího stolu je, že dobře větrá a nepřehřívá se. Také máme lepší vizuální kontakt se želvou a nekoukáme na ni přes sklo jako do vitríny.
Malá komplikace může být uchycení osvětlení. Pokud není želví stůl umístěn v nějakém regálu, kde je strop, kam je svítidla možné uchytit, je nutné dokoupit nebo vyrobit držáky na osvětlení.
Stůl o rozměru 80 x 60 x 25 cm.
V případě nouze nebo pokud želvu potřebujeme umístit do karantény, dobře poslouží obyčejný plastový box z hobby marketu, v obchodech s nábytkem prodávaný někdy pod názvem úložná krabice.
2. Otevřené terárium/želvárium
Pokud nejste kutil, nebo se prostě jen nechcete zaobírat vymýšlením držáků světel nad želvím stolem, anebo se vám prostě jen želví stůl nelíbí, velice vhodným kompromisem mezi stolem a klasickým zavřeným teráriem by mohlo být otevřené terárium.
Želvárium stejně jako stůl je dobře odvětrané a zároveň si pohodlně můžeme na strop připevnit osvětlení. Osobně toto řešení také doporučuji, poněvadž dobře plní svůj účel a jeho sestavení není složité.
3. Uzavřené terárium
Z mého pohledu je uzavřené terárium pro chov želv testudo nejméně vhodné. Jednak vyžaduje vyšší vynaložené finanční prostředky oproti stolu nebo želváriu, což želva nijak neocení. Klady, které bychom mohli u zavřeného terária vyzdvihnout, abych ho pouze nehanil, je snazší udržení vyšší vzdušné vlhkosti a eliminace pachů, např. z krmení, substrátu a exkrementů.
Při koupi tohoto typu terária je nutné dodržet dvě zásadní věci.
Za prvé: rozměr nejméně 80 x 40 x 40 cm, čím větší, tím lepší, a u terárií to platí dvojnásob. U malých rozměrů terárií typu 60 x 30 x 30 cm hrozí přehřívání ubikace, proto jsou naprosto nevhodná a riskujeme zdraví zvířete. Chápu, že to svádí pro malinkou želvu velikosti desetikoruny zakoupit toto levné řešení, ale nejde o to, že by želvě prostor nestačil. Problém je teplota, která na tak malém prostoru bude vždy pro chov želv tohoto druhu příliš vysoká.
Za druhé: pokud chceme mít zavřená dvířka, musí mít tzv. dvojité větrání (spodní a vrchní), to je opravdu velice důležité! Já osobně jsem měl vždy dvířka úplně vysazena nebo alespoň pootevřena, aby vzduch lépe cirkuloval.
Vrchní větrací lišta
Spodní/boční větrací lišta
Poněvadž želvy využívají jen spodní plochu terária, a to dno, jsou nevhodná terária, která mají spodní větrání řešené formou tzv. rampy. Bohužel tato terária jsou k dostání nejčastěji a terária bez rampy si musíte většinou nechat slepit, tzv. na míru.
Tento typ větrání je pro chov želv nepraktický. Ukrajuje část dna, kterou by želva jinak mohla využívat, mřížkou propadává ven substrát, a v neposlední řadě se želva snaží na tento schodek vylézt. Pokud se jí to povede, jednak hrozí úprk, a při zachycení drápků do mřížky o ně může lehce přijít.
Z toho vyplývá, že vhodné terárium pro želvu by mělo mít přední větrání umístěno svisle na přední liště terária (větrání mohou tvořit například malé mezery mezi pásky skla, vrtaná lišta, děrovaný plech…).
Abychom dvířka mohli mít vysazena, je nutné, aby celá přední lišta/panel, na které jsou umístěny pojezdy pro skla, nebyl příliš nízký. Pokud by přední lišta měřila ode dna po spodní hranu skel např. jen 10 cm a my nasypeme 5-7 cm hoblin, je rázem želva téměř nahoře a hrozí úprk, pokud jsou skla vysazena. Tudíž při koupi terária mysleme na to, aby přední lišta terária byla dosti vysoká, doporučuji alespoň 15 cm, vždy ovšem záleží na celkové výšce terária a velikosti želvy.
Na zadní část terária, a někdy i na boky, je vhodné umístit tapetu nebo nějaký typ vhodného pozadí (nemělo by svou členitostí příliš zasahovat do prostoru terária, aby ho nezmenšovalo).
Želvy přes pozadí potom nevidí ven a nemají pak tendenci se tak moc škrábat po skle za účelem úniku (želvy totiž průhledné sklo nevnímají jako překážku).
Terárium neumisťujeme přímo k radiátoru nebo na okno! Mohlo by se přehřívat.
II. Osvětlení terária nebo želvího stolu
Krásný želví stůl, co říkáte? Co ale určitě nesmí být, je kámen pod výhřevnou žárovkou!!!
Ubikace pro želvu musí obsahovat nejméně dva typy osvětlení!
1. Plnospektrální zářivku nebo plnospektrální LED svítidlo
Slouží pro simulaci denního světla. Noví majitelé želvy občas chtějí na denním osvětlení ušetřit s tím, že je přece v místnosti světlo od okna. To je bohužel, zejména v zimních měsících, absolutně nedostatečné a poté je želva většinu dne v šeru. Přitom želvě simulujeme letní měsíce!
Denní osvětlení by mělo svítit alespoň 10 – 12 hodin denně.
Naším cílem je, aby zvíře vnímalo přirozené a nezkreslené barvy denního světla, k čemuž nejlépe slouží plnospektrální zářivky a LED svítidla. Doporučit mohu plnospektrální lineární zářivky značky např. OSRAM BIOLUX, Arcadia Sunlight Bird, Sunlux Daylight.
Svítidlo a zářivku volíme dle délky ubikace, vždy přes celou délku terária/želvária nebo stolu.
Příklad:
Rozměr 80x40cm-ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 18W T8 a zářivku OSRAM BIOLUX 18W 60 CM T8
Rozměr 100×50-ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 30W T8 a zářivku OSRAM BIOLUX 30W 90 CM T8
Lze samozřejmě použít i svítidla a zářivky T5, ale z mého pohledu jsou ještě hůře dostupné, než starší typ zářivek T8.
Pokud zářivkové svítidlo obsahuje plastový kryt trubice, tak ho odejmeme (filtruje UVA záření).
Co bych ještě rád zmínil. Pro plazy je nevhodné levné LED osvětlení, které má velký podíl modrého a červeného světla. Tato svítidla jsou běžně dostupná v elektro shopech nebo hobby marketech.
Výjimkou jsou ale speciální širokospektrální LED svítidla prodávaná ve speciálních tera shopech využívající bílé LED diody s vynikající kvalitou čipů.
Doporučit lze třeba Arcadia LumenIZE Jungle Dawn LED Bar. Tady si vypůjčím specifikaci : LumenIZE® je stmívatelné osvětlení, snadno proto napodobíte úsvit, stmívání, plné polední slunce či počasí pod mrakem. Zařízení si pamatuje své nastavení i v případě výpadku proudu díky vestavěné, vyměnitelné baterii, která vydrží cca 3 roky.
Pro délku ubikace 100 cm použijeme variantu svítidla o parametrech 24W 47cm.
Shrnutí: Budeme tedy potřebovat zářivkové svítidlo s plnospektrální zářivkou nebo plnospektrální LED svítidlo.
2. Výhřev a UVB záření
V bodě 1. jsme vyřešili denní osvětlení a nyní ještě potřebujeme, aby se želva měla kde nahřát a kde přijímat UVB záření. To lze vyřešit dvěma způsoby.
A. UVB výbojka s předřadníkem
UVB výbojku s předřadníkem, určitě doporučuji a sám je používám. Slouží jak k nahřívání želvy tak doplnění nezbytného UVB záření (vitamínu D3) tzv. 2v1. Je nutné zakoupit tedy výbojku a k ní předřadník, který upravuje el. napětí. V budoucnu již poté měníme jen výbojku, poněvadž předřadník už budeme mít koupený.
Pro mnou doporučený rozměr ubikace 100 x 50 x 50 cm, je vhodná výbojka s předřadníkem např. SUNLUX UV 50W PAR30. Pokud máme 2 a více zvířat doporučuji zakoupit SUNLUX UV 50W PAR38, která oproti PAR30 vyzařuje více plošně – více do stran, a tak se může v jednom okamžiku slunit více zvířat. A finanční rozdíl ve srovnání s PAR30 není nikterak velký.
Tyto výbojky jsou velice kvalitní a i po několika letech svícení stále vykazovaly velice dobré výsledky UVB záření.
B. Výhřevná žárovka v kombinaci s UVB kompaktní žárovkou
Pokud by se vám výše uvedená varianta A. s UVB výbojkou zdála příliš finančně nákladná, máme tu ještě druhou „levnější“ variantu. Levnější je ale pouze v případě, že chceme želvu chovat doma jen dočasně, třeba jen jednu zimu nebo překonání třeba karantény. Z dlouhodobého hlediska finančně lépe vychází UVB výbojka s předřadníkem, tedy varianta A. Důvodem, že obě žárovky je nutné velmi často měnit.
Je nutné zakoupit SPOT žárovku na výhřev želvy a druhou žárovku, která bude dodávat želvě UVB záření, takže místo jedné UVB výbojky s předřadníkem budeme mít žárovky dvě.
Výhřevná SPOT žárovka je hřibovitého tvaru a většinou se pořizuje 40 nebo 25 W, dle značky výrobce (každá hřeje trochu jinak) a výšky terária. Ideálně s běžným závitem E27, se závitem E14 častěji praskají.
Doporučit lze třeba žárovky od ARCADIE nebo jakoukoli jinou obyčejnou reflektorovou SPOT žárovku (Philips, OSRAM …) , která dříve byla normálně dostupná v obchodech za pár korun, ale teď už najdete spíše jen zbytky na internetu a koupíme spíše v terashopech a zverimexech.
Absolutně nevhodné jsou pak LED a obyčejné žárovky do lustru, které svítí plošně a nedokáží želvu prohřát viz. ilustrační obrázek níže.
UVB kompaktní žárovka – druhou žárovkou do páru k výhřevné SPOT žárovce je UVB kompatní žárovka, která téměř nehřeje, ale dodává želvě velmi potřebné UVB záření. V této kategorii lze doporučit například: REPTILE UVB 200 25W nebo SUNLUX UVB 15.0 25W. Tuto UVB žárovku doporučuji zakoupit novou vždy na podzim až budete přesouvat želvu z venkovního výběhu domů, přestože bude nadále svítit tak už nebude dodávat dostatek UVB záření.
Obě žárovky by měly být zavěšeny blízko vedle sebe, aby když se želva nahřívá tak zároveň vstřebávala UVB záření. UVB žárovka by měla být zavěšena cca 10 cm nad krunýřem želvy, pokud je zavěšena výše tak UVB na želvu nedosvítí a žárovka postrádá smysl. Obě žárovky se potom věší k jedné straně terária, abychom docílili, že v teráriu bude mít želva dvě zóny, teplou část, kde se bude nahřívat a chladnou, kde se bude moci ochladit.
Velice častá chyba chovatelů je, že mají nízkou teplotu pod výbojkou. Doporučená teplota, kterou bychom měli naměřit na teploměru, který položíme na substrát pod výbojku s předřadníkem nebo výhřevnou SPOT žárovkou je cca 40 stupňů. 33 nebo 35 stupňů dlouhodobě opravdu nestačí. Správná teplota pod výbojkou je pro úspěšný chov a zdraví želvy opravdu důležitá!
V chladné části terária, to znamená na opačné než máme výbojku/výhřevnou žárovku, bychom zcela jistě neměli naměřit více jak 25 stupňů, ideálně 21 – 23 stupňů.
Velice vhodné jsou také noční poklesy teplot, kdy želva odpočívá, tak jako to je v přírodě. Teplota by teoreticky mohla klesnout až k 15 stupňům, toho ovšem v domě nebo bytě jde většinou jen těžko dosáhnout.
Možná bych už jen doplnil, že výbojku ani výhřevnou SPOT žárovku nedoporučuji dávat do žádných květináčů, stínidel a okrasných krytů, kde se výbojka/žárovka přehřívá a rapidně se tak zkracuje její životnost. Tudíž ideální je pouze obyčejná keramická (NE plastová) objímka za pár korun. Tudíž až budete kupovat výbojku, můžete vybrat variantu jen s kabeláží a bez reflektoru a tím ušetříte na pořizovací ceně výbojky. Výbojku pak našroubujeme do již zmíněné keramické objímky. Pro UVB kompaktní žárovku platí to stejné co pro vyhřevné žárovky, stačí pouze keramická objímka.
Celé osvětlení je pak vhodné zapojit do dvou spínacích hodin (úplně postačí obyčejné mechanické), které nám usnadní práci a želvy budou mít stále stejný rytmus svícení, což je žádoucí.
V zimním období mám nastaveno svícení následovně.
Varianta s výbojkou:
Zářivka svítí od 8:30 – 18:30. Výbojka svítí 9 – 17:30.
Varianta UVB kompakt+SPOT žárovka:
Zářivka a UVB kompaktní žárovka 8:30 – 18:30. Výhřevná SPOT žárovka 9 – 17:30.
Jak je vidět na příkladu, výbojka/výhřevná spot žárovka ráno zapíná později a večer vypíná dříve, než zářivka s UVB kompaktem.
Vysvětlení: slunce také ráno hned po rozednění naplno nehřeje, a večer naopak postupně ubírá na intenzitě, než nastane tma. Samozřejmě to není zdaleka identické jako slunce, ale je zde alespoň nějaký postupný nástup, a útlum intenzity osvětlení a teploty. Jistou výhodu určitě budou mít chovatelé, kteří investují do Arcadia LumenIZE Jungle Dawn LED Bar, poněvadž si zde můžeme postupné rozednění a stmívání naprogramovat.
Nepodceňujte a nešetřete prosím na osvětlení ubikace – želva je studenokrevný plaz, který je závislý na teplotě a světle svého okolí, a velice na něj reaguje.
V případě, že se želva dostatečně teplotně nenahřeje a důsledkem toho se jí dostatečně nenastartuje metabolismus, stává se apatická, ospalá a především má problémy s trávením potravy. Hrozí tím vážné zdravotní komplikace !
Pakliže v ubikaci chybí druhý faktor a tím je UVB osvětlení, nedochází k látkové přeměně, a tělo želvy není schopné dostatečně vstřebávat vápník, a to bývá jedním z důvodů Rachitidy. Měknutí krunýře a Rachitida (hrbolatý, až zcela zdeformovaný krunýř), není problém jen estetický, ale souvisí s tím i často nevratné poškození vnitřních orgánů, zejména ledvin.
TIPY na montáž osvětlení
Zářivkové svítidlo můžeme nalepit na strop terária třeba transparentním silikonem (nezapomenout odmastit).
Na zavěšení výhřevné lampy, lze použít třeba hliníkovou trubičku nebo obrtlík.
III. Substrát, aneb především vlhkost a hygiena ubikace
Jedním z pilířů vhodného růstu krunýře želvy je vlhkost. Substrát by měl být permanentně vlhký až mokrý, a mláďata by v něm měla v ideálním případě spát zahrabaná celou noc.
Spánek ve vlhku, společně s nočním poklesem teplot, tvoří ideální klima pro odpočinek a správný růst naší želvy.
Vhodným substrátem pro malé želvy TESTUDO jsou proto obyčejné hobliny z měkkého dřeva, které dobře absorbují a drží vlhkost, a malé želvy se do nich lehce zahrabávají.
Prosím neplést si hobliny s pilinami nebo dřevěnými chipsy. To je úplně něco jiného.
Správná konzistence hoblin vypadá takto:
Alespoň do dvou až tří let želvy používám hobliny po celém teráriu ve výšce nejméně 5 cm (dle velikosti želvy). Chápu, že nejsou tak estetické jako terária s např. směsí písku a hlíny, ale věřím, že chápete důležitost dostatečné vlhkosti, kterou hobliny plní.
U starších želv doporučuji chov pouze venku se zimováním, tudíž substrát již nebudeme nadále řešit.
Jen ještě dodám, že ve venkovních výbězích vlhkost nikterak nesleduji. Samozřejmě kropím výběhy dle potřeby a při té příležitosti liji vodu i do boudy, kde želvy přes noc spí (když chtějí). Ale to je vše.
Bohužel estetika terária občas vyhrává nad potřebou malých želv. Argumenty o přirozeném substrátu v tuto chvíli nejsou na místě, poněvadž chov želvy v umělých podmínkách (ve skleněné krabici), bez přirozené vlhkosti vzduchu, vysokého sloupce půdy, ranní rosy, vysoké trávy a zejména pak ostatních přírodních vlivů (změny teplot a počasí), které v umělém prostředí neprobíhají, je prostě jen jeden článek řetězce, který sám o sobě nic neznamená, a v tomto období želvy neplní funkci, kterou malé želvy potřebují. Udržování hygieny u tohoto substrátu také není jednoduché, měnit např. každý měsíc všechnu hlínu v teráriu, bude fyzicky jistě dosti náročné.
Ráno vytažená želva z hoblin je doslova nacucaná vlhkostí, vypadá jako balónek a tak to má být.
A jak je to s hygienou? Bohužel v chovu želv poslední roky velmi opomíjená záležitost. Bylo by velmi naivní si myslet, že když jakýkoli substrát vyměníme jednou za půl roku, je vše v pořádku.
Při vysokých teplotách, výkalech želvy a zbytcích krmení v substrátu, je již po měsíci (i při pravidelném úklidu) velké množství bakterií, což může vést k mnoha zdravotním komplikacím, např. problémům s očima.
Jak vidíte, hygiena v ubikaci je velice důležitá a hobliny se snadno mění, jsou lehké, jsou ekologické a neplesniví. Hobliny měníme dle potřeby v závislosti na velikosti ubikace, stáří a počtu želv. V případě jedné až dvou želv cca jednou za 14 dní.
Protože hoblina je přírodním produktem, v případě jejího pozření želvám nic nehrozí a bez problému projde traktem. Kamarád, který hobliny v chovu používá již 25 let, nikdy úhyn želvy kvůli pozření hobliny nezaznamenal.
Kde hobliny získat? Většina z nás asi nemá v okolí truhláře, od kterého bychom mohli nelakované a bezprašné hobliby získat. Nicméně hobliny jsou relativně levné a lze je zakoupit na eshopech, v petcentrech, hobby marketech atd.
Dobré zkušenosti mám s hoblinami z eshopu: www.steliva.com, označení: Happy Horse VOLUME, hobliny, podestýlka 20kg 500 l.
Už jen doplním, že hobliny pravidelně proléváme vodou pokojové teploty např. dětskou konvičkou (jen povrchové rosení nestačí). Hobliny musí být stále hodně mokré, někdy i na dně terária vidím stát prolitou vodu, což ale není na škodu, poněvadž se velmi brzy vsákne do hoblin nebo odpaří.
Jednoduchým ukazatelem, zda hobliny máme správně vlhké je, že pokud hobliny zmáčkneme v dlani, měla by z nich kapat voda.
IV. Ostatní vybavení terária / želvího stolu / želvária
V teráriu nebo na želvím stole by želva měla mít k dispozici misku na vodu. Misku volíme přiměřené velikosti, tak aby se do ní želva vlezla, ale aby se v ní neutopila. Pokud je miska glazovaná, je pro malinké želvy vhodnější (aby jim to neklouzalo) na dno misky vysypat oblázky. Vodu denně měníme, želvy si rády do misky s vodou lezou a vykonávají tam potřebu. Dále přidáme druhou misku na drcené skořápky.
Vhodný je také velký placatý kámen, který můžeme umístit například doprostřed ubikace, na který pokládáme želvám potravu, a slouží také k obrušování drápků. Nejčastěji se k tomuto účelu používá břidlice, pláty břidlice je možné zakoupit např. v Hornbachu.
Občas chovatelé přidávají různé domečky, překážky, mosty, apod. Fantazii se meze nekladou, i když z mého pohledu to želvy k ničemu nepotřebují. Pozor bych si dával především na plíseň, která na dřevě díky vysoké vlhkosti ráda a velice rychle vzniká. Upřednostnil bych proto raději věci např. z keramiky a kamene. Na co určitě nezapomenout, že i v úkrytu je nutné, aby hobliny byly mokré, takže když večer vlhčíme, zvedneme i domeček a navlhčíme hobliny pod ním, to si někdy chovatelé neuvědomí.
Co želvám velice rád dávám je luční seno. Jednak ho v zimě rádi pojídají a také se do něho velice rádi zahrabávají. Pouze je nutné seno hlídat a nenechávat více dní, protože rádo plesniví, takže 2 – 3 dny max.
Všemožné překážky a domečky nedáváme blízko výhřevné žárovky, poněvadž to pro malé želvy může být nebezpečné. V případě pádu a převrácení želvy na záda, přímo pod výhřevnou žárovku, by se želva nemusela hned otočit zpět a mohlo by dojít k jejímu přehřátí a úhynu, na to pozor!
Co určitě doporučuji, je teploměr, zvláště pokud máme terárium, abychom měli stále přehled o teplotě v chladné části.
Vlhkoměr úplně nutný není, pokud pravidelně proléváme hobliny vodou tak víme, že vlhkost je dostatečná a prakticky není co měřit.
Pokud byste přece jen vlhkoměr rádi zakoupili, dobrou zkušenost mám spíše s ručičkovými vlhkoměry s umělým vlasem.
Levné vlhkoměry do 200 Kč jsou většinou k ničemu, poněvadž jsou velice nepřesné.
Co se vůbec nedoporučuje, jsou výhřevné kameny, které želvám škodí.
